В жаркий июльский полдень участников второго этапа блог-тура встретила новая столица Ингушетии. В уютном сквере при въезде в город установлен гранитный камень с надписью: «23 февраля 1994 г. заложен первый камень стоительства г. Магас». Основным композиционным элементом города солнца, как переводится с ингушского «магас», является планировочная ось, проходящая от берега Сунжи на восток.
Существует несколько версий о происхождении названия реки. Возможно, истоки наименования следует искать в Средневековье, когда промчавшиеся по кавказским предгорным равнинам монголы присвоили реке имя Суинчие, которое на ингушском стало звучать как Шолжа-хи – «вода с ледника».
Имеется и другая точка зрения на топоним. По-чеченски Сунжа именуется Охь-хи (Оххи), что в переводе означает «вниз река». На правобережье вышедшей из гор на равнину реки и раскинулся сегодня правительственный комплекс – символ государственности Республики Ингушетия. На основной оси запад – восток размещены дипломатические представительства, мэрия и здания муниципальных служб, деловой центр, центр информации и печати.
Напротив президентской резиденции взметнулась к небу стилизованная под средневековую грандиозная Башня Согласия. Это 100-метровое высотное здание – увеличенное в четыре раза классическое боевое сооружение горной Ингушетии, призванное стать главным туристическим объектом равнинной части республики.
Чтобы с высоты птичьего полета полюбоваться ингушской столицей и ее окрестностями, необходимо преодолеть 1700 метров коридора, в виде лабиринта опоясывающего башню и выводящего на расположенную в 85 метрах над поверхностью земли смотровую площадку.
Во второй день пребывания на ингушской земле участники блог-тура «Чудеса Северного Кавказа» отправились в горную часть республики. Путеводной нитью путешествия стала буйная красавица Асса, или Эса-хи («река, текущая на равнину»).
На смену плавным очертаниям поросших лесом низкогорий постепенно приходят более строгие пейзажи. За Верхним Алкуном речная долина сужается до глубокой расселины, сквозь которую рвется на равнину Эса-хи. Гулявшие с утра тучки продолжают хоровод и над ущельем. На первый взгляд скудноватая палитра лазурно-свинцово-белого небосвода, разрезающих зеленое покрывало склонов и теснин желто-серых скальных пластов и двух параллельных сероватых полосок – шоссе и стремительно-свирепой, пенящейся на перекатах Ассы, а какое неповторимое очарование создают эти неброские сплетенные воедино цвета!
Оставленный нетронутым при строительстве шоссе многотонный камень-валун венчает ажурная с элементами национального декора беседка. Со смотровой площадки открывается захватывающая панорама Ассинской теснины.
Вскоре ущелье расширяется. Мы вступаем в пределы Таргимской котловины – колыбели Горной Ингушетии. Над скальными отвесами клубятся облака, а на изумрудных взгорьях тут и там взгляд встречает каменные развалины древних селений – немых свидетелей ушедших столетий. Наш путь лежит к водному потоку, над которым взметнулась в небесную синь 30-метровая с пирамидальной сланцевой кровлей боевая башня Нижний Пуй. Время пощадило даже машикули (балкончики без дна на верхнем дозорном ярусе), с которых осажденные воины, будучи сами в безопасности, могли вести огонь и сбрасывать на головы штурмующих камни, лить смолу и кипяток…
Для народов Кавказа вопросы войны и мира всегда стояли особенно остро. Для строительства башен места определялись таким образом, чтобы огненными сигналами разные селения могли сообщать друг другу о надвигающейся опасности. Башни возводились на скалах как для защиты от врагов, так и для сохранения годной для обработки земли. Важным условием выбора места для поселения являлось наличие источника воды. К воде предки ингушей относились с особой бережливостью.
Боевая башня имела реже два, чаще один входной проём, ведущий сразу же на второй и третий этажи. Переходы устраивались по углам и располагались зигзагообразно. При ширине стен у подножия 5– 6 метров высота боевых башен составляла 25–30 метров. Постройка боевой башни завершалась пирамидально-ступенчатым покрытием, издали кажущимся чешуйчатым.
Возводились фортификационные сооружения прочно, с учётом возможных случайностей.Строительство обставлялось очень торжественно. В народе были известны имена строителей, трудившихся не только у себя на Родине, но и у соседних народов. Обладавшие прекрасным чувством меры, они создали сохранившиеся до наших дней архитектурные шедевры. Искусство зодчие передавали по наследству. Исторические документы сохранили имена некоторых ингушских каменных дел мастеров.
Строительство башни должно было закончиться в течение одного года, ровно через 365 дней после его начала. Если в означенный срок фортификационное сооружение было не готово, то его не достраивали, а разбирали на камни или оставляли заброшенным. На тейп, строивший башню, ложилось пятно слабости…
С берега Ассы, левее боевой башни Нижний Пуй, глаз различает красноватую крышу над приземистым прямоугольной формы строением. Это – один из самых ранних христианских храмов на территории России, носящий название Тхаба-Ерды, но прежде чем отправиться к нему, поворачиваем в ущелье Азычач, по которому несется на встречу со своей старшей сестрой Гулой-хи.
Километрах в пяти от места слияния с Ассой покой горной долины охраняют средневековые замки Вовнушки, самый яркий и экзотический башенный комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Вовнушки состоят из трёх основных башен, две из которых стоят на вершине рядом, а третья – на противоположной скале. Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, хотя и расположены в живописном ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих скалистых кавказских хребтов. Сложенные из камня, выглядят они как естественное продолжение скал, на вершинах которых и построены. Заградительные стены, перекрывающие доступ к башням, органично вписаны в естественный рельеф. Сами же усеченной пирамидальной формы с плоскими крышами и узкими окнами-бойницами четырёхэтажные строения издавна окружены легендами.
Впрочем, одна из легенд вполне похожа на правдивую историю. Суть ее проста: однажды во время осады вайнахская женщина спасла множество младенцев. Когда одну из башен подожгли враги, она перетащила люльки с малышами, чудом сумев пробежать несколько раз по канату, оставшемуся от уничтоженного врагами подвесного моста между двумя башнями Вовнушек.
Насыщенная программа тура зовет нас дальше. Мы возвращаемся в район Таргимской котловины и знакомимся с Тхаба-Ерды – древней колыбелью христианства в самом сердце Кавказа. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил этот 17-метровый храм. По одной из версий, он возник в VIII–IX веках. Имя же человека, сделавшего первоописание культового сооружения, известно точно. Это военный квартирмейстер Ф. Штедер, 1787 год.
Нет в среде учёных и единой трактовки перевода названия памятника. Одни исследователи считают, что ингушское Ткъобa-Ерды означает «наша вера» или «храм веры», другие склоняются к «двум тысячам святых». Третья группа учёных склонна видеть в Тхаба-Ерды искаженное Тома-Ерды, то есть «храм святого Фомы», над которым в сей послеполуденный час нависла седая папаха облаков…
Развернувшись в направлении Джейрахского перевала, очередную остановку наша колонна делает над аулом Эгикал, что раскинулся на южном склоне горы Цей-лоам в двух километрах от русла Ассы.
В структурном отношении Эгикал имеет более ста различных по типу построек. Покинутое селение состоит из датируемых XII–ХVII веками боевых, полубоевых и жилых башен, отличием которых является плоская крыша. Сочетаясь с окружающим пейзажем и по цвету почти не отличаясь от ближайших скал, башенный ансамбль Эгикала является бесспорным шедевром вайнахской архитектуры. Память надолго сохраняет картину природно-культурного ансамбля, «выступающего» среди величественных декораций Ассинского ущелья. Здесь самое время вспомнить строчки известного археолога, историка, кавказоведа Евгения Игнатьевича Крупнова, писавшего, что «ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо».
Преодолев перевал, мы спускаемся в ущелье реки Армхи, чаще именуемое Джейрахским. Говорят, что в VIII веке в этих краях останавливалась армия арабского полководца. Несмотря на то, что военачальник «подарил» сказочно красивой горной долине свое имя, звучавшее как Джаррах-ибн-Абдалах-аль-Хаками, ингуши иногда называют ущелье «местом, где останавливалось войско». С каждой петлей серпантина все ближе и ближе «запретная» река (вайнахское «арм» – «запретный»), а по взлобьям и склонам тут и там стоят молчаливые стражи здешних мест – боевые башни…
Ближе к вечеру добираемся до всесезонного курота. В далеком 1926 году под руководством Абдул-Гамида Тангиева среди великолепного широколиственного леса на высоте 1250 метров над у. м. был заложен санаторий «Армхи», о чем на плите, вставленной в фундамент в день его закладки, высечена соответствующая надпись. Параллельно были построены подъездная дорога к курорту, а также железобетонный арочный мост через Терек и два деревянных моста через реку Армхи.
Перенесясь обратно в день сегодняшний, следует отметить, что оздоровительный комплекс предназначен для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервных систем и органов дыхания, чему способствует удивительно теплый сухой климат Джейрахского ущелья. По климатическим характеристикам курорт Армхи не уступает знаменитым альпийским здравницам. Еще одной неотъемлемой составляющей успешного отдыха и лечения является ландшафтотерапия. Неповторимые кавказские пейзажи, открывающиеся с террасы 7 этажного санаторного корпуса, виды Главного Кавказского хребта и «тыльной» стороны Мят-Лоам (знаменитой Столовой горы) с разбросанными вдоль ее подножия крохотными селеньями, оставляют незабываемые впечатления на всю жизнь.
В 2013 году на территории курорта начала работать первая горнолыжная трасса длиной 1200 метров. На верхнюю точку любителей экстрима доставляет парнокресельная канатная дорога протяженностью 750 метров.
Если вам доведется спускаться по канатке ясным тихим летним вечером после захода солнца, то вы наверняка унесете в памяти картину погружающейся в сон «башенной» Ингушетии с расцвеченной неоном надписью «АРМХИ» на противоположном склоне ущелья…
Необыкновенно ласковый рассвет снова зовет в дорогу. Захватив фото и видеоаппаратуру, мчимся в верховья горной красавицы, чтобы запечатлеть волшебство зарождающегося дня.
«Медвежий» камень – идеальное место для зрителя, что приобрел билет на спектакль «Утро с видом на Казбек». Посмотрите на фотоснимки. Хочется верить, что они многих позовут в дорогу. Дорогу, ведущую из века в век!
